Автофокус в профессиональной фотографии. Простой метод совмещения фокуса в Photoshop Что необходимо знать о фотографии "вне фокуса"

Мягкий фокус.

Из этого урока Вы узнаете, как создать мягкий фокус, используя фильтр (Lens Blur). Этот фильтр был доступен еще в версии Photoshop CS.

Когда хотят применить эффект размытия к фотографии, то чаще всего используют Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Но Размытие по Гауссу не дает нам большой возможности управлять «смазанностью» изображения, кроме как радиусом размытия. К тому же, для достижения более реалистичного эффекта, Размытие по Гауссу имеет смысл применять к маске слоя.

Размытие при малой глубине резкости дает нам невероятное количество вариантов создания эффекта смазанности изображения. При использовании этого фильтра можно точно определить, какие части изображения будут «в фокусе».

Для урока мы воспользуемся фотографией:

Вот что у нас получится:

В фокусе окажется женское лицо, особенно ее глаза. Дело это довольно тонкое, но как только вы разберетесь с действием фильтра Размытие при малой глубине резкости , то сможете создавать все мыслимые и немыслимые эффекты на своих фотографиях.
Итак, приступим!

Шаг 1 . Первым делом, как всегда после открытия файла, дублируем слой.

Нажимаем Ctrl+ J для создания копии слоя. Новый слой называем «Слой 1 ».

Шаг 2. Для того, чтобы точно определить, какие области будут смазаны, а какие останутся четкими при использовании фильтра, создадим так называемую «карту глубины» .
Перейдем в палитру каналов (Channels).

В палитре каналов вы увидите 4 миниатюрки каналов (как в палитре слоев). На самом деле каналов только 3 (красный, зеленый, синий), а RGB - смесь этих каналов, из которых складывается изображение.

Нам нужно добавить новый канал. Щелкаем по иконке создания нового канала.

Photoshop назовет его Альфа каналом.

Как только вы создадите новый канал, ваше изображение станет черным. Не пугайтесь! Черным является альфа-канал, а не ваше фото .
Альфа канал - инструмент выделения, как, например, Прямоугольная область или Лассо.

Шаг 3. Выберем Кисть из палитры инструментов:

Выберем подходящий размер кисти, мягкость. Непрозрачность устанавливаем на 50% .

При создании Карты глубины, любые области, которые в альфа канале остаются черными, при использовании фильтра будут полностью смазанными.

Белые - наоборот, останутся четкими.

А все оттенки серого, в зависимости от интенсивности цвета, будут иметь различную степень смазанности.

Выбор мягкой кисточки с небольшим процентом непрозрачности позволит нам получить мягко переходящий эффект, от четкого изображения до расфокусировки.

Шаг 4. Находясь только в альфа канале, мы не видим нашего изображения. Это создает некоторые неудобства в определении областей, где мы хотим сфокусироваться.
Сделаем видимыми все каналы. Для этого включаем глазик у RGB «канала».

Теперь наше изображение стало видимым.

Красный - это видимый альфа канал. Области, перекрытые красным полностью (сейчас все изображение), заполнены черным в буквенном канале. Когда мы начнем рисовать былым, области красного цвета начнут «стираться».

Шаг 5. Убедимся, что цвет переднего плана у нас белый. Сфокусируемся на женском лице.

Уменьшая размер кисти, выделяем те области, которые хотим сделать более четкими (глаза, нос, губы).

Теперь мы имеем нашу Карту глубины резкости на альфа канале.

Шаг 6. В палитре каналов отключаем наш альфа канал и делаем видимыми только три основных (включаем глазик у RGB).

Как только вы закончите с каналами, переходите в палитру слоев. Убедитесь, что у вас выделен Слой 1 , на котором мы и будем продолжать работать.

Шаг 7. Теперь, используя альфа канал, применим фильтр Размытие при малой глубине резкости/ Lens Blur .

Заходим в Фильтр - Размытие - Размытие при малой глубине резкости . (Filter - Blur - Lens Blur) В появившемся окне редактирования в выкладке источника Карты глубины выбираем Альфа 1.

По умолчанию Photoshop размывает черные участки на альфа канале, поэтому ставим галочку напротив пункта «Инвертировать » (Invert).

Можно поэкспериментировать с различными настойками. Здесь изменен только радиус размытия:

Итак, что же у нас получилось?
Вот исходное изображение:

А вот конечный результат:

Вот так просто можно создать эффект мягкого фокуса на обычной фотографии, снятой недорогой камерой.

Удачи в освоении Photoshop!

Не секрет, что сейчас, чтобы сделать фото на обычной, так скажем, «мыльнице», нужно немного нажать кнопку, после этого объектив сфокусируется на объекте и потом, когда мы уже видим чёткое изображение в видоискателе (или на экране), нажать кнопку до конца и сделать фото. В принципе, всё просто и понятно.

Но компания Lytro решила изменить этот процесс. Они заявляют, что произведут революцию в мире фотографии. С помощью их фотокамер можно делать фото, не фокусируя камеру на объекте. А настроить резкость можно уже в пост-обработке. Честно, когда я первый раз увидел это, мне казалось, что я сплю.

Эту технологию разрабатывали в Стэнфордском университете под руководством доктора Рен Нг с давнего времени - в нее было вложено порядка 50 миллионов долларов. Компания показала несколько фотографий, чтобы мы с вами быстрее поняли, что же такое они изобрели. Итак, в галерее, ссылка на которую ниже, нужно щелкнуть курсором мыши на нужном участке фото и именно там фотография сфокусируется, а вокруг всё станет размытым.

Пример:
Фокусируемся на девушке

Или на цветах

К сожалению, на Хабре нельзя вставлять Flash в пост, поэтому придётся залезть на сайт и поиграться там. Заходите в галерею и на фотографиях нажимайте на те места, на которых хотите сфокусироваться.

Одной из частых проблем при макросъёмке является то, что глубина резкости наших фотографий может быть настолько мала, что мы не сможем захватить в фокус весь объект. Даже с наименьшей возможной апертурой, макросъемка может сильно ограничить глубину. В фокус попадает только определённая часть объекта, а остальная сцена остаётся размытой. Сегодня мы поговорим о комбинировании методов съёмки и Photoshop для увеличения видимой глубины резкости сверх того, чего можно добиться при использовании одного изображения.

Подготовка

Для статьи я выбрал камеру Olympus OM-D стандарта Micro 4/3 и макро-объектив Nikon 55mm Micro-NIKKOR, присоединённый при помощи адаптера. Эффективное фокусное расстояние объектива составило 110мм, благодаря кроп-фактору 2x, но чтобы захватить в фокус часы полностью, нам потребовалось использовать технику совмещённого фокуса, о которой мы сегодня и поговорим.

Эта методика наиболее полезна при использовании макро-объектива. Я выбрал старую модель объектива Nikon 55mm Micro-NIKKOR f/3.5 на камере Olympus OM-D . Такая комбинация делается для невероятно резких макрофотографий. Я использовал адаптер, чтобы прикрепить F-mount объектив к OM-D . Следует отметить, что OM-D – камера с сенсором стандарта Micro 4/3 и кроп-фактором 2x, т.е. фактически фокусное расстояние объектива становится равно 110мм. Такое большое фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости наших фотографий, поэтому метод совмещения фокуса особенно полезен в данной ситуации.

В качестве объекта съёмки я выбрал наручные часы, которые хорошо подошли для того, чтобы продемонстрировать силу увеличения глубины резкости посредством совмещения фокуса. Поскольку часы лежат, глубина резкости слишком мала: мы не можем в одной фотографии захватить в фокус всё часы от ближнего до дальнего края ремешка. Самое время, чтобы использовать совмещение фокуса.

Я решил настроить освещение так, чтобы подсветить часы сбоку, поэтому я использовал несколько недорогих съёмных источников постоянного света (вместо вспышек) и тщательно расставил их вокруг сцены. Я использовал тёмно-синюю ткань в качестве подложки для достижения максимального контраста между объектом и фоном, а небольшой кусочек ткани свернул и вложил в верхнюю часть ремешка, чтобы расположить часы наиболее выгодно. Сами часы недорогие, но вполне подходят для наших целей.

Использование нескольких источников постоянного света и куска ткани в качестве фона позволило нам соорудить простую сцену даже на кухонном столе.

И наконец, если это возможно, я очень рекомендую, чтобы при съёмке ваша камера была подключена к компьютеру. Наша камера, к сожалению, такой режим не поддерживала, но съёмка в режиме связки с компьютером позволяет вам просматривать картинку с камеры во время съемки на экране компьютера, в более большом масштабе. Это гарантирует, что в фокусе вы получите именно ту часть изображения, которую хотите.

Съёмка

На этой фотографии видно, что глубина резкости слишком мала. В конце урока вы увидите, как совмещение фокуса исправит это.

После некоторых соображений и тестов я решил, что потребуется шесть изображений, чтобы добиться необходимой глубины резкости. Моя цель заключалась в том, чтобы взять различные кадры, с разными частями часов в фокусе, а затем совместить их в процессе пост-обработки.

В конце я убедился, что получил шесть подходящих снимков с разными частями объекта в фокусе. В результате совмещения этих фокусов в Photoshop, я бы получил один скомбинированный кадр, на котором часы были бы полностью в фокусе.

Когда я стал делать снимки для совмещения, я начал с фокуса на передней части объекта, после чего постепенно отдалял фокус с переднего до заднего плана. У меня получилось два снимка передней части ремешка, два снимка самого циферблата и два снимка дальней части ремешка.

Первый же полученный кадр показывает, что ни на одном фото в фокусе нет часов полностью; здесь резкой мы видим только ближнюю часть ремешка, а остальное изображение размыто.

Опять же, идея здесь заключается в том, что каждый отдельный кадр не может захватить в фокус достаточную часть объекта, но шесть скомбинированных изображений дадут нам смоделированную неограниченную глубину резкости. Большое количество кадров, полученных при съёмке, необходимо, чтобы быть уверенным, что пост-обработка пройдёт успешно. Фотографии были сделаны при f/5.6, чтобы добавить чёткость и немного глубины резкости, но даже закрытия диафрагмы при макросъемке часто недостаточно, чтобы увеличить глубину резкости до необходимого уровня.

Обязательно нужно использовать , и постараться, чтобы камера при съёмке двигалась как можно меньше. В Photoshop имеется достаточно мощный механизм выравнивания изображений, но всегда лучше добиться хорошего результата ещё на стадии съёмки.

Пост-обработка

Прежде всего, я хочу убедиться, что мы имеем все необходимые изображения на компьютере в отдельной папке. Мне нравиться помещать все комбинируемые фотографии в собственную папку.

Теперь запустим Photoshop и начнём сам процесс совмещения фокуса. Откройте меню “File ” (Файл), и перейдите к “Automate ” (Автоматизация) > “Photomerge ”. Так вы сможете открыть все наши изображения в один документ Photoshop.

В окне Photomerge оставьте опцию Layout (Макет) установленной на “Auto”, и убедитесь, что ни один флажок в низу окна не отмечен.

Когда откроется окно Photomerge , выберите в нём папку, в которой расположены все необходимые изображения. Оставьте опцию в левой части окна установленной на “Auto”, а затем снимите флажок "Blend Images Together " (Наложение изображений). После того как вы нажмёте OK , Photoshop начнёт выравнивать изображения и помещать их в новый документ.
Процесс может занять несколько минут, и когда он будет завершён, у вас должен быть новый документ, в котором на отдельных слоях расположены все наши фотографии. Теперь остался всего лишь один шаг, чтобы совместить фокус этих изображений.
Выделите все слои на палитре. Для этого можете щёлкнуть по слою, после чего нажать Ctrl + A , или же выделить слои по очереди, щёлкая по ним, удерживая при этом клавишу Ctrl . Как только все слои выделены, перейдите в меню “Edit ” (Правка) и выберите “Auto Blend Layers ” (Автоналожение слоёв).

Когда все слои выделены, перейдите к Edit (Правка) > Auto Blend Layers (Автоналожение слоёв), чтобы открыть окно совмещения фокуса. Мы оставляем опцию установленной на “Stack Images ” (Стековые изображения), и автоматически начинается процесс совмещения фокуса.

В меню "Auto Blend Layers " (Автоналожение слоёв) выберите “Stack Images ” (Стековые изображения). Снова нажмите OK, и Photoshop начнёт процесс совмещения фокуса. После того, как Photoshop закончит работу, вы сможете увидеть результаты, как в виде конечного изображения, так и на палитре слоёв в правой части окна Photoshop. Вы увидите, что для всех слоёв были автоматически добавлены и выровнены маски, и Photoshop сам выбрал, какие области скрыть, а какие оставить в конечном изображении.

Финальное изображение демонстрирует хороший результат совмещения фокуса. В сравнении с более ранними фотографиями сразу видны отличия: в фокусе уже не малая часть часов, а вся сцена. Совмещение фокуса – отличный метод увеличения резкости посредством моделирования.

Photoshop скрывает размытые участки каждого изображения с помощью масок. Автоматизированный процесс отлично подготовил мои слои с масками. Photoshop интеллектуально выбирает, какая часть каждого кадра находится в фокусе, после чего комбинирует их.

Photoshop делает почти всю работу, связанную с совмещением. Единственный минус в том, что если вы не довольны результатом, будет очень сложно как-то изменить автоматические вычисления, которые сделала программа. Однако, я всё же считаю, что встроенные механизмы достаточно мощны, и это, возможно, лучший способ добиться моделируемой глубины резкости.

Заключение

Одной из важнейших вещей, которую нужно понимать в фотографии, особенно если вы новичок, является концепция фокусировки. Если вы не сфокусируетесь должным образом, то получите размытые фотографии, даже если все остальные настройки вашей камеры будут правильными. Правильно произвести фокусировку бывает и легко, и сложно, все зависит от вашего объекта съемки, например, неподвижный пейзаж или быстролетящая птица. В этом уроке по фотографии мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы правильно сфокусироваться и сделать четкие снимки.

Что такое Фокус?

На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.

Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.

В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)

Фокусировка происходит либо автоматически, либо вручную. Автоматическая фокусировка или автофокусировка - это когда система камеры управляет двигателем для перемещения линз объектива для изменения фокуса. Чтобы сфокусироваться вручную, вам нужно вместо этого повернуть фокусировочное кольцо на объективе.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6

Ручная фокусировка против автофокуса

Изначально все объективы выпускались с ручной фокусировкой. Автофокус - сравнительно новое изобретение и впервые он появился в объектива в 1977 году.

Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.

Большинство фотографов используют автофокус чаще, чем ручной. Основная причина - удобство; это проще, чем фокусировка вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее, а во многих случаях он также более точен (например, следящий автофокус для движущегося объекта). Вот почему фотографы, специализирующиеся на спорте и дикой природе, склонны так сильно полагаться на автофокус.

Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8

Фазовая и контрастная автофокусировка.

Как работает автофокус в техническом плане? Вам не нужно точно знать науку, стоящую за этим, но вы должны быть знакомы с двумя основными типами систем автофокусировки сегодня: обнаружение фазы и обнаружение контраста. У каждого есть свои сильные и слабые стороны:

Принцип работы фазового датчика

Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.

1. Луч света
2. Главное зеркало
3. Вспомогательное зеркало
4. Матрица и затвор
5. Штифт для регулировки главного зеркала
6. Штифт для регулировки вспомогательного зеркала
7. Датчик фазовой фокусировки
8. Пентапризма
9. Оптический видоискатель

Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.

Как я уже говорил выше, свет, который отражается от вспомогательного зеркала, попадает на два сенсора. Для каждой точки фокусировки, которую вы видите в видоискателе, есть два крошечных фазовых сенсора - по одному на каждую сторону объектива, как показано на рисунке выше под пунктом 7. Для простоты понимания рисунок упрощен, на нем показывается два отдельных световых луча, достигающих двух отдельных сенсоров. На самом деле, в современном устройстве определения фазы гораздо больше двух сенсоров, и эти сенсоры расположены очень близко друг к другу. Когда свет достигает этих двух сенсоров, если объект находится в фокусе, световые лучи с краев объектива сходятся прямо в центре каждого сенсора (как они это делают на матрице камеры). Оба сенсора будут иметь одинаковые изображения, указывая на то, что объект действительно находится в идеальном фокусе. Если объект не в фокусе, свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.

Как я уже упоминал выше свет, попадая в датчик, проходит через линзы и попадает на светочувствительные сенсоры. Когда фокусировка правильная, свет из краев линзы сходится в самом центре каждого сенсора. Если на обоих сенсорах изображение одинаковое - это значит, что фокусировка правильная. При неправильной фокусировке свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.

На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.

Принцип работы контрастной фокусировки

Обнаружение контрастности требует от вашей камеры обработки большего количества данных, а это означает, что для наведения на резкость обычно требуется больше времени. Этот тип фокусировки устроен проще: для него не нужен отдельный датчик с сенсорами и система зеркал, ведь датчиком фокусировки выступает сама матрица фотоаппарата. Электроника камеры анализирует изображение, полученное матрицей, и оценивает её контраст в выбранной точке. Если контраст не максимальный, она пытается перефокусировать объектив так, чтобы контраст увеличился. Так система фокусировки постепенно добивается максимальной детализации картинки в выбранной точке. Это система работает особенно хорошо, когда ваш объект съемки малоподвижен или неподвижен, например, в пейзажной фотографии.

Какая же система фокусировки на вашей камере? На большинстве зеркальных фотокамер используется система фазовой автофокусировки, на цифрокомпактах и смартфонах система контрастного автофокуса. Есть так же беззерекалные камеры, которые сейчас становятся довольно популярными, они имеют гибридный автофокус.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/400, f / 6,3

Непрерывный и одиночный автофокус

Другое важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокуса, - это выбрать режим фокусировки. Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются непрерывная автофокусировка и одиночная:

Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.

Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.

Некоторые камеры имеют третий режим - Auto-Servo Autofocus - который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя параметрами.

NIKON D800 E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0

Режимы автофокусировки

Очень важная часть фокусировки - это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.

Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:

Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s

Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:

Автофокусировка по одной точке : камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная

Динамическая автофокусировка : вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.

Автофокусировка с 3D-слежением : мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.

Автофокусировка по группам точек : камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.

Автофокусировка с автоматическим выбором области - это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.

*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры - но это общая структура параметров, которые стандартны.

Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.

Динамический режим зоны АФ

Кнопка AF-On

По умолчанию большинство камер автоматически фокусируются, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Хотя это хорошая функция, бывают случаи, когда вам нужно, чтобы два действия - фокусировка и фотосъемка - были отделены друг от друга. Большинство камер позволяют вам делать это, назначая фокусировку другой кнопке, часто называемой AF-On, и удаляя ее с кнопки спуска затвора.

AF-On - это то же самое, что наполовину нажать кнопку спуска затвора, но он находится в другом месте. Это может показаться не таким уж важным делом, но есть много ситуаций, когда не желательно, чтобы камера перефокусировалась при нажатии кнопки спуска затвора, поэтому AF-On является важной недооцененной функцией.

Итак, когда AF-On может помочь?

Если вы хотите заблокировать фокус для съемки нескольких фотографий. Вы просто нажимаете кнопку AF-On, чтобы сфокусироваться, а затем не нажимаете ее снова, пока не сделаете желаемую серию фотографий. Это быстрее, чем переключение объектива на ручную фокусировку каждый раз, когда вы хотите заблокировать автофокус для съемки серии фото.

Если вы хотите сфокусироваться и перекомпоновать кадр. Допустим, вам нужна композиция, в которой ваш объект находится на краю кадра. В этом случае маловероятно, что точки автофокуса будут находится на краю. Итак, просто сфокусируйтесь, используя одну из существующих точек, например, самую точную центральную, а затем измените композицию так, как вы хотите. Это более просто с помощью кнопки AF-On, которую вы можете отпустить после того, как вы сфокусировались, по сравнению нажатием кнопки спуска затвора на половину все время.

Если вам нужно немного подождать, прежде чем сделать снимок. Вы можете оказаться в ситуации, когда вам нужно сфокусироваться, а затем подождать некоторое время, прежде чем сделать снимок. Например, может быть, вы фотографируете логово лисы и ждете, пока лиса высунет голову. С помощью кнопки AF-On вы можете сфокусироваться в нужном месте и подождать, а затем сделать снимок как можно быстрее, когда наступит подходящий момент, и при этом быть готовым к быстрой перефокусировке в случае необходимости.

Именно по этим причинам, в частности, мы рекомендуем держать на вооружении кнопку AF-On. Если вы всегда использовали кнопку спуска затвора для автофокусировки, это может быть немного неудобно в первые несколько дней после переключения, но в конце концов вы не пожалеете об этом. (Некоторые камеры не имеют кнопки AF-On, но вы почти на любой камере вы сможете настроить одну из кнопок для той же цели.)

NIKON D800 E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 1400, 1/800, f / 2,8

На чем фокусироваться

В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.

Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм , ISO 64, 1/8, f / 11

Заключение

Фокусировка - глубокая тема в фотографии, которая очень важна для понимания. Когда ваши фотографии будут правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными там, где это нужно по задумке автора. Правильная фокусировка важна для любого жанра фотографии от спорта до пейзажа.

Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

И указали следующую причину: “The main subject of this image is not in focus ” то это скорее всего произошло из-за одной или нескольких нижеперечисленных проблем:

• Изображение полностью не в фокусе или фокус в целом очень мягкий

Представленное изображение не имеет четкой точки фокусировки. Дверная ручка и отверстие для ключа должны быть четкими и находится в фокусе.

• Точка фокусировки расположена в неподходящем месте на снимке

На данном снимке плоскость фокусировки расположена на теле щенка, в то время как должна находиться на его глазах.

Фокус находится на коре дерева, когда он должен находится на голове слизня на его зрительных щупальцах.

• Изображение размыто из-за движения объекта или дрожания камеры

В этом примере размытие связано с комбинацией резкости движения (перемещение объекта) и дрожанием камеры (используется слишком медленная скорость затвора)

Представленные ниже изображения имеют резкий фокус и правильно расставленные акценты.

Несмотря на то, что зона резкости на снимке достаточно узкая, фокус находится на глазах, где он и должен быть.

На данной фотографии зона резкости еще уже, но она по прежнему расставляет правильные акценты на снимке. Резкость находится на ложечке для мороженного и передней части шарика мороженного.

На данной фотографии фокус не является идеально четким по всему снимку, но элементы переднего и заднего плана остаются в допустимом диапазоне.

• Инвестируйте средства в объектив хорошего качества. Объективы премиум сегмента или фикс объективы будут идеальным выбором. У них меньшее количество внутренних элементов, что в итоге дает более резкую картинку. Зум объективы с переменным фокусным расстоянием более универсальны, но имеют большее количество внутренних линз, что может привести к более мягким изображениям.
• Постарайтесь найти оптимальное значение диафрагмы для вашего объектива, при котором вы будете получать максимально резкие снимки. Помните, что у каждого объектива это свое значение.
• Инвестируйте средства в макро объективы если вам нравится снимать крупным планом, например еду. Макро объективы дают возможность фокусироваться на объектах, расположенных на минимальном расстоянии от объектива.
• Когда глубина резкости очень небольшая, постарайтесь сделать несколько снимков одной сцены, чтобы максимизировать попадание в цель.
• Используйте небольшие значения диафрагмы при съемке пейзажей. Это даст вам возможность захватить в фокус как передний так и задний планы.
• Когда фотографируете людей, старайтесь размещать точку фокусировки на глазах человека. Даже самые прекрасные портреты могут потерять привлекательность если фокус не на глазах.
• Если вы снимаете на длинной выдержке, используйте штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры.

Всего доброго. Ваш MrVector 🙂

Facebook Twitter Pinterest